SYMBIOSE

 

I.SYMBIOSE

II. MYKORRHIZA-Impfstoffe

1. Endomykorrhiza

2. Ektomykorrhiza

3. Ericoide Mykorrhiza

III. WELCHE PILZE WERDEN IN IMPFSTOFFEN VERWENDET

VI. WIE PFLEGT MAN MYKORRHIZENPILZE

V. WIE MAN MYKORRHIZENPILZE PERIODISCH DÜNGT

 

VI. SEHR WICHTIGE FRAGEN VON KUNDEN

1. Das Besprühen von mit Fungiziden behandelten Pflanzen

2. Kann die Pflanze die Mykorrhiza vor Fungiziden schützen

3. 6 Pilze und eine Pflanze - wer zuerst kommt, mahlt zuerst

4. 6 Pilze und eine Pflanze - Krieg oder Frieden

VII. BONUS – WIE MAN EIN PFLEGELEICHTES RASEN ANLEGT

1. AUSSAAT DES RASENS

2. VERLEGUNG VON ROLLRASEN

3. PFLEGE ÄLTERER RASENFLÄCHEN

   Aeration

   Vertikutieren

4. STADION-MYTHOS – Erklärung

 

 

Einteilung der Pflanzen nach Mykorrhizatypen   Die Einteilung von Pflanzen nach Mykorrhizatypen kann je nach Ökosystem und spezifischen Umweltbedingungen variieren. Im Allgemeinen wird jedoch der folgende durchschnittliche prozentuale Anteil der einzelnen Mykorrhizatypen angenommen: 1. Arbuskuläre Mykorrhiza (Endomykorrhiza, AM) – Anteil der Pflanzen: ca. 70–80 % Beispiele: Die Mehrheit der Landpflanzen, darunter Getreide, Gräser, Gemüse, viele Kulturpflanzen, Laubbäume und Sträucher. 2. Ektotrophe Mykorrhiza (Ektomykorrhiza, EM / ECM) – Anteil der Pflanzen: ca. 10–15 % Beispiele: Vor allem Waldbäume wie Kiefer, Eiche, Birke, Buche und Fichte. 3. Ericoide Mykorrhiza (ERM) – Anteil der Pflanzen: ca. 1–2 % Beispiele: Pflanzen aus der Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae), z. B. Heidekraut, Heidelbeeren, Rhododendren. 4. Orchideenmykorrhiza (OM) – Anteil der Pflanzen: ca. 1–2 % Beispiele: Alle Arten der Orchideenfamilie (Orchidaceae). 5. Ektendomykorrhiza (EEM) – Anteil der Pflanzen: ca. 1 % Beispiele: Einige Nadel- und Laubbäume, z. B. Birke. 6. Monotropoide Mykorrhiza (MM) – Anteil der Pflanzen: weniger als 1 % Beispiele: Chlorophyllfreie Pflanzen aus der Familie der Heidekrautgewächse, z. B. Monotropa (Indian Pipe). 7. Nicht-mykorrhizierte Pflanzen - Anteil der Pflanzen: ca. 5–10 % Beispiele: Einige Wasserpflanzen und spezialisierte Arten, die keine Mykorrhiza bilden. Die angegebenen Werte sind Schätzungen und können je nach ökologischen und regionalen Bedingungen abweichen, geben jedoch einen guten Überblick über die Verteilung der Mykorrhizatypen unter den Pflanzen.

II. MYKORRHIZA-Impfstoffe

 

1. Arbuskuläre Mykorrhiza (Endomykorrhiza, AM)

 

 

In diesem Fall haben wir es mit Endomikorrhize zu tun, Myzelhyphen dringen in die Zellwände der Wurzeln ein und kommen direkt mit der Zellmembran in Kontakt. Endomykorrhiza besteht aus über 130 Pilzarten der Klasse „Glomeromycota“, die typische Gattung ist 'Glomus' - ca. 200 Arten gehören zu dieser Gruppe, wobei diese Zahl höher sein kann.

 

Der reale biologische Vorteil von Dünger mit Mykorrhiza gegenüber reiner Inokulation   In der gärtnerischen Praxis ist eine reine Mykorrhiza-Impfung oft wenig wirksam, da die Pilze einen direkten Kontakt mit aktiv wachsenden Wurzeln benötigen. In armen, trockenen oder biologisch „toten“ Böden bleiben die Sporen häufig inaktiv oder sterben ab, bevor es zur Besiedelung kommt. Organischer Dünger mit Mykorrhiza bietet einen realen biologischen Vorteil, weil er ein Milieu schafft, in dem die Pilze überleben und metabolisch aktiv bleiben können, auch wenn der Wurzelkontakt nicht sofort erfolgt. Durch die enthaltene organische Substanz kann die Mykorrhiza vorübergehend wie ein Bodenpilz funktionieren – sie erhält ihre Enzymaktivität aufrecht und „überdauert“ bis zum Kontakt mit der Wurzel, anstatt nach der Ausbringung abzusterben.   Ergebnis: höhere Überlebensrate der Mykorrhiza im Boden, deutlich höhere Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Wurzelbesiedelung, stabilere und nachhaltigere Wirkung als bei der Anwendung einer reinen Impfung. Genau diese Fähigkeit, die biologische Aktivität der Pilze vor dem eigentlichen Wurzelkontakt aufrechtzuerhalten, ist der entscheidende, praxisrelevante Vorteil von Dünger mit Mykorrhiza – insbesondere unter realen, nicht optimalen Bodenbedingungen. Der Dünger mit Mykorrhiza "Pflanzendünger mit Mykorrhiza 4x1" ist weder ein typischer Dünger noch eine reine Mykorrhiza-Impfung, sondern eine kombinierte Lösung, die die Wirksamkeit der Mykorrhiza unter realen Gartenbedingungen deutlich erhöht. Pflanzendünger mit Mykorrhiza 4x1 0,5 kg -   7,00 €    1 kg - 12,00 €    2 kg - 20,00 €    3 kg - 27,00 € Wichtig: 5 kg NUR = 40 € Preise inkl. MwSt. Online-Shop Heckenpflanzen Mencel     Produkt und Wirkung: Volldünger: Ausgewogene Kombination der Hauptnährstoffe (NPK + Mg + S) Bodenverbesserer: Organische Substanz + Pflanzenkohle zur Förderung der Bodenaktivität Wurzelaktivator: Stimuliert das Wurzelwachstum; Mykorrhiza verbessert die Wasser- und Nährstoffaufnahme Wasserspeicher: Pflanzenkohle speichert Wasser und Nährstoffe und schützt vor Auswaschung Bestandteile: Mykorrhiza - Endomykorrhiza-Pilzen Pflanzenkohle (5 % Gewichtsanteil, ca. 15 % Volumenanteil) Nährstoffe: NPK 6+4+5 Anwendung / Dosierung: Neupflanzungen: 100–150 g/m² oder pro jungem Baum/Strauch Gärten und Landschaftsbau: 100–120 g/m² Gemüsebau, Weinbau, Hopfen: 120–150 g/m² Beim Mischen mit bereits gedüngtem Substrat: 6–10 kg/m³ Thujen oder andere Bäume  Pflanzenhöhe:   80–100 cm –   50 g 100–120 cm –   65 g 120–140 cm –   80 g 140–160 cm –   95 g 160–180 cm – 135 g 180–200 cm – 150 g Die Menge hängt immer von der Größe des Wurzelsystems ab. Zum Beispiel: Pflanzen, die pikiert oder aus Multiplatten/Anzuchtschalen an den endgültigen Standort verpflanzt werden – empfohlene Menge: 5–10 g Pflanzen in Containern (Ø 9 cm, 10–15 cm) – empfohlene Menge: 10 g Pflanzen in Töpfen mit 2–3 l – 20 g Pflanzen in Töpfen mit 5 l – 30 g Anwendungszeitraum: Von März bis Mitte November Hinweise: Direkt im Wurzelbereich düngen Ergebnisse eigener Bodenuntersuchungen berücksichtigen

 

 

2. Ektotrophe Mykorrhiza (Ektomykorrhiza, EM / ECM)

 

 

In diesem Fall sind die Hyphen des Myzels mit Pflanzenwurzeln verwoben, bilden ein Geflecht übernehmen die Wurzelfunktionen. Der Ektomykorrhiza-Impfstoff ist auf Bäume und Sträucher hauptsächlich aus den folgenden Familien anwendbar: Pinaceae, Cupressaceae, Fagaceae, Betulaceae, Salicaceae, Dipterocarpaceae, Myrtaceae und Caesalpinaceae. 

Beispiele sind z. B.: Kiefer, Fichte, Tanne, Lärche, Douglasie, Haselnuss, Zeder, Eiche, Birke, Buche, Kastanie, Hainbuche, Erle, Pappel, Linde e

3. Ericode Mykorrhiza (ERM)

 

 

III. WELCHE PILZE SIND BESTANDTEIL DER SYMBIOM-IMPFSTOFFE

 

Es gibt viele verschiedene Arten von Mykorrhizapilzen, die sich in ihren Eigenschaften unterscheiden. Einige Pilze sind besonders wirksam bei der Verbesserung von Wachstum und Stressresistenz von Pflanzen, andere bei der Erhöhung der Verfügbarkeit von Nährstoffen, und wieder andere bei der Reduzierung von Wassersstress oder der Steigerung der Krankheitsresistenz.

 

 

VII. BONUS – WIE MAN EIN PFLEGELEICHTES RASEN ANLEGT

 

1. AUSSAAT DES RASENS

2. VERLEGUNG VON ROLLRASEN

3. PFLEGE ÄLTERER RASENFLÄCHEN

   Aeration

   Vertikutieren

4. STADION-MYTHOS – Erklärung

 

Aufgrund der häufigen Nachfragen habe ich mich entschlossen zu beschreiben, wie man einen Rasen optisch verbessert. Einige praktische Maßnahmen, damit das Gras grüner wird und sich leichter pflegen lässt. Wie immer ist die richtige Anlage entscheidend – im Folgenden beschreibe ich sowohl die Neuanlage als auch die Verbesserung eines bestehenden Rasens.

 

 

Rasen wird auf zwei Arten angelegt: durch Aussaat oder durch Verlegung von Rollrasen.

 

 

1. AUSSAAT DES RASENS

 

Hinweis – Vor jeder Rasenanlage sollte noch vor der Bodenvorbereitung ein Maulwurfschutzgitter verlegt werden. Das ist die effektivste Methode, um den Rasen vor unerwünschten Erdhügeln zu schützen, insbesondere bei einer Neuanlage.

 

 

Bei der Aussaat mischen wir dem Boden folgende Komponenten bei:

 

• Kompost
  
• Niedermoortorf pH 5–7
  
• Bentonit
  
• Mykorrhiza

 

Reihenfolge – Zuerst werden Kompost, Niedermoortorf und Bentonit in den Boden eingearbeitet und gründlich vermischt.

 

Die besten Ergebnisse erzielt man durch die Kombination von Niedermoortorf, Bentonit und Mykorrhiza. Niedermoortorf verbessert die Bodenstruktur und speichert Feuchtigkeit, Bentonit stabilisiert den pH-Wert und unterstützt die Nährstoffspeicherung, und Mykorrhiza geht eine dauerhafte Symbiose mit den Graswurzeln ein und fördert deren Entwicklung sowie Widerstandskraft. Zusammen schaffen diese Zusätze optimale Bedingungen für die Bewurzelung, gleichmäßiges Wachstum und eine gesunde, intensive Grünfärbung des jungen Rasens.

 

 

• Bentonit: Aufgrund des geeigneten pH-Bereichs für Gras ist Bentonit eine sehr sinnvolle Ergänzung. Es ist kein Mittel zur Entsäuerung des Bodens (dafür wird Kalk verwendet), hilft jedoch durch seine Eigenschaften, die Bodenbedingungen zu stabilisieren und pH-Schwankungen zu reduzieren. Das kann das Auftreten bestimmter Unkräuter einschränken, die saure Böden bevorzugen, z. B. Moose. Der wichtigste Vorteil ist jedoch die Fähigkeit von Bentonit, Wasser sowie darin gelöste Nährstoffe zu speichern. Mehr zur Anwendung von Bentonit, z. B. in Hochbeeten, habe ich im Artikel „Bodenverbessernde Zuschläge“ beschrieben.

 

 

• Niedermoortorf: Es ist ebenfalls sinnvoll, Niedermoortorf (Niedermoortorf) in den Boden einzuarbeiten. Im Gegensatz zu Hochmoortorf hat er einen pH-Wert, der näher am natürlichen Gartenboden liegt, und lässt sich gut mit anderen Komponenten wie Kompost oder Bentonit kombinieren. Niedermoortorf verbessert die Bodenstruktur, erhöht die Wasserspeicherfähigkeit und unterstützt das Bodenleben. Dadurch erhält der junge Rasen bessere Bedingungen für die Wurzelbildung und ein gleichmäßiges Wachstum. Besonders geeignet ist er für leichte und sandige Böden, da er Feuchtigkeit und Nährstoffe im Wurzelbereich hält. Gleichzeitig ist er auch auf schweren, lehmigen Böden sinnvoll – dort sorgt er vor allem für eine bessere Durchlüftung, die für die Wurzelentwicklung entscheidend ist. Dieser Aspekt wird häufig vernachlässigt, weshalb Maßnahmen wie die spätere Aeration so wichtig sind.

 

Noch ein Hinweis zur Mykorrhiza: Es handelt sich nicht um unsere einheimischen symbiotischen Pilze und sie haben spezifische Umweltanforderungen. Ohne Niedermoortorf und Bentonit ist ihre Beständigkeit im Boden daher gering. In solchen Fällen müsste regelmäßig Kompost nachgeführt und Mykorrhiza erneut eingebracht werden, um eine stabile Symbiose mit den Wurzeln aufrechtzuerhalten.

 

 

• Nächster Schritt: Auf den vorbereiteten Boden wird Mykorrhiza ausgebracht. Dafür kann eine fertige organische Mischung mit Mykorrhiza wie „Pflanzendünger mit Mykorrhiza 4x1“ verwendet werden. Warum diese Form der Anwendung sinnvoll ist, habe ich oben im Abschnitt II ausführlich erläutert. Anschließend wird das Saatgut ausgebracht.

 

Häufige Frage:
Lohnt es sich, die billigsten oder die teuersten Rasensamen zu kaufen?

 

Antwort: Die billigsten Mischungen sind sehr oft die schlechteste Wahl. Sie enthalten meist verschiedene Arten, darunter auch Futtergräser. Diese wachsen schnell, sind aber nicht für einen dauerhaften und optisch ansprechenden Rasen geeignet. Anfangs kann der Rasen gut aussehen, verliert jedoch schnell an Qualität.
Die teuersten Mischungen sind in der Regel hochwertig, oft selektiert und geprüft. Man sollte jedoch berücksichtigen, dass der Preis nicht nur durch die Qualität, sondern auch durch Marketing, Werbung und Verkaufsort (z. B. Baumärkte) bestimmt wird.

In der Praxis sind daher häufig Mischungen aus dem mittleren Preissegment die beste Wahl. Dort findet man qualitativ gutes Saatgut ohne Unkrautanteile und mit sinnvoll zusammengestellten Arten – ohne zusätzliche Marketingkosten. Diese Mischungen sind oft weniger präsent im Handel und müssen gezielt gesucht werden.
Entscheidend ist jedoch nicht der Preis, sondern die Zusammensetzung. Die Auswahl der richtigen Arten und deren Verhältnis bestimmt, ob der Rasen dauerhaft dicht, belastbar und widerstandsfähig ist.

 

 

• Nächster Schritt: Anschließend wird alles mit Erde bedeckt und idealerweise leicht angewalzt. Die Samen sollten mit einer etwa 3 cm dicken Erdschicht bedeckt werden, um eine ausreichende Feuchtigkeit zu gewährleisten und das Auspicken durch Vögel zu verhindern. Diese Abdeckung sorgt zudem für ein gleichmäßigeres Auflaufen.
  Nach der Mykorrhizierung sollte die Verwendung mineralischer Dünger – insbesondere in der Anfangsphase – eingeschränkt werden, damit sich die Mykorrhiza ungestört entwickeln und mit den Wurzeln verbinden kann. Auch der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel sollte reduziert werden.

 

2. VERLEGUNG VON ROLLRASEN

 

 

Hinweis – Vor jeder Rasenanlage sollte noch vor der Bodenvorbereitung ein Maulwurfschutzgitter verlegt werden. Das ist die effektivste Methode, um den Rasen vor unerwünschten Erdhügeln zu schützen, insbesondere bei einer Neuanlage.

 

 

Zuerst werden Kompost, Bentonit und Niedermoortorf in den Boden eingearbeitet und gründlich vermischt. Die Eigenschaften dieser Komponenten wurden oben beschrieben. Auf den vorbereiteten Boden wird Mykorrhiza ausgebracht. Dafür kann eine fertige organische Mischung wie „Pflanzendünger mit Mykorrhiza“ verwendet werden. Anschließend wird der Rollrasen verlegt und gewässert.

Nach der Anlage sollte die Verwendung mineralischer Dünger in der Anfangsphase eingeschränkt werden, damit sich die Mykorrhiza ungestört entwickeln und mit den Wurzeln verbinden kann. Auch der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel sollte reduziert werden.

 

3. PFLEGE ÄLTERER RASENFLÄCHEN

 

Es ist sinnvoll, Aeration und Vertikutieren durchzuführen – also Maßnahmen zur Belüftung des Rasens. Diese fördern die Regeneration, verbessern die Bestockung und intensivieren die Grünfärbung.

 

 

Zuerst Aeration – Ziel der Aeration ist die Lockerung des Wurzelsystems, was zu schnellerer Regeneration, besserem Wachstum und einer insgesamt besseren Kondition des Rasens führt. Sie sollte zweimal jährlich durchgeführt werden: im März und im Oktober. Vor dem Eingriff sollte der Rasen gemäht sein. Wichtig ist eine gleichmäßige Durchführung – am besten in Bahnen in eine Richtung.

 

 

Jetzt Vertikutieren – Ziel ist die Entfernung abgestorbener Pflanzenteile (Filz, Rasenstroh) sowie von Unkräutern, z. B. Moos. Dadurch erhält der Rasen besseren Zugang zu Luft, Wasser und Licht. Im Gegensatz zur Aeration ist Vertikutieren deutlich intensiver, daher empfehle ich es nicht bei frisch angesäten Rasenflächen.
Hier sollte man mindestens 2 Jahre warten. Bei Rollrasen ist die Situation anders – dieser verfügt bereits über ein gut entwickeltes Wurzelsystem, sodass die Maßnahme möglich ist, allerdings bei jungen Flächen vorsichtiger durchgeführt werden sollte als bei älteren. Ich empfehle, mindestens einmal jährlich zu vertikutieren, beginnend im frühen Frühjahr, kurz nach dem ersten Mähen.

 

 

 

Der Zeitpunkt des Vertikutierens ist entscheidend

 

Der sicherste und effektivste Zeitpunkt ist das Frühjahr – ausschließlich das Frühjahr. Eine Durchführung im Herbst empfehle ich nicht. Vertikutieren greift stark in die Grasnarbe ein und legt teilweise das Wurzelsystem frei. Bei frostigen Wintern ohne Schneedecke kann dies zu Frostschäden führen.

Zusätzlich ist der Rasen im Herbst oft nicht optimal auf den Winter vorbereitet – insbesondere bei falscher Stickstoffdüngung. Schäden werden häufig erst im Frühjahr sichtbar (März–April) in Form von Ausdünnungen oder abgestorbenen Bereichen.

 

 

Ebenso problematisch ist ein zu früher Termin im Frühjahr. Viele führen die Maßnahme bereits im März durch, oft im Rahmen der ersten Pflegearbeiten nach dem Winter. Das ist ein Fehler. Der Rasen beginnt erst aus der Ruhephase zu kommen und verliert dabei seine hohe Frostresistenz. Das Wurzelsystem wird erst bei Bodentemperaturen von etwa 8–12 °C aktiv. Ein zu früher Eingriff bedeutet eine starke Belastung der Wurzeln zu einem Zeitpunkt, an dem sie sich noch nicht regenerieren können. Gleichzeitig erhöht sich das Risiko von Spätfrösten. In der Praxis führt das zu einem verzögerten Start und einer schwächeren Entwicklung des Rasens.

 

 

Daher sollte man diesen Eingriff nicht überstürzen. Der beste Zeitpunkt ist erreicht, wenn der Rasen sichtbar wächst, junge Triebe vorhanden sind und die Grasnarbe elastisch sowie gut verwurzelt ist (nicht leicht herausziehbar). Erst dann ist eine schnelle Regeneration gewährleistet, und die Maßnahme kann sinnvoll mit einer Düngung kombiniert werden.

 

Nach den Maßnahmen
folgt die Bodenverbesserung

  

Der Boden wird mit Bentonit und Mykorrhiza bestreut. Zusätzlich kann ein organischer Dünger wie Hornmehl eingearbeitet werden. Wichtig ist, dass die Stoffe in den Boden gelangen. Anschließend sollte gewässert werden, damit die Nährstoffe in tiefere Schichten transportiert werden.

 

 

An dieser Stelle lohnt sich ein Hinweis auf das häufig praktizierte Besanden des Rasens. Diese Maßnahme kann gute Ergebnisse bringen, jedoch vor allem bei regelmäßiger und konsequenter Anwendung sowie unter bestimmten Bedingungen (z. B. auf Sportflächen). Im Hausgarten kann gelegentliches Besanden die Bodenstruktur langfristig sogar verschlechtern, insbesondere bei schweren Böden.

In der Praxis ist daher die Anwendung organischer Substanz, z. B. Kompost mit Erde, die sicherere und nachhaltigere Lösung. Sie verbessert die Bodenstruktur, erhöht die Wasserspeicherfähigkeit und unterstützt das Bodenleben.

Alle genannten Komponenten wie Hornmehl, Bentonit, Niedermoortorf und „Pflanzendünger mit Mykorrhiza 4x1“ sind bei uns vor Ort in Wulkau oder im Online-Shop erhältlich.

 

• Hornmehl,
• Bentonit,
• Niedermoortorf
• 'Pflanzendünger mit Mykorrhiza 4x1'

 

4. STADION-MYTHOS

 

Bonus zum Bonus –:)

 

Häufig hört man das Argument, dass auf Fußballstadien der Rasen das ganze Jahr über gut aussieht, weshalb man ihn auch im Garten im Herbst „im Wachstum halten“ könne, z. B. durch Stickstoffdüngung.

 

Das ist ein falscher Vergleich.

 

Auf professionellen Anlagen herrschen völlig andere Bedingungen als im Garten. Dort werden Bodenerwärmungssysteme eingesetzt (z. B. in Stadien wie Allianz Arena oder Signal Iduna Park), die ein Durchfrieren verhindern und die Aktivität des Wurzelsystems aufrechterhalten. Zusätzlich kommen spezielle Beleuchtung, präzise Düngung sowie eine kontinuierliche Kontrolle von Feuchtigkeit und Bodenstruktur zum Einsatz.
Unter solchen Bedingungen kann der Rasen tatsächlich länger aktiv bleiben und geht nicht vollständig in die Ruhephase über.

Im Garten sieht die Situation anders aus. Sinkende Temperaturen im Herbst führen zu einer natürlichen Vorbereitung auf den Winter – das oberirdische Wachstum wird reduziert und die Pflanze geht in die Ruhephase über.

Eine Stickstoffdüngung in diesem Zeitraum regt das Wachstum an, obwohl es physiologisch nicht mehr sinnvoll ist. Es entstehen weiche, weniger widerstandsfähige Gewebe, die anfälliger für Frost und Krankheiten sind. Zusätzlich steigt das Risiko von Schneeschimmel. Diese Krankheit tritt nicht nur unter Schneedecke auf, sondern kann sich auch bei milden, feuchten Winterbedingungen entwickeln – insbesondere dann, wenn der Rasen zu spät zum Wachstum angeregt wurde und nicht ausreichend in die Ruhephase übergehen konnte. Die Folgen werden oft erst im Frühjahr sichtbar – in Form von Ausdünnungen oder abgestorbenen Bereichen des Rasens.